Деревянный забор своими руками [Инструкция] - фото, видео

Деревянный забор своими руками

Сравнительно недорогим вариантом считается ограждения коттеджа, сада или дачи деревянным забором, особенно если его возводить собственными силами. Несмотря на огромный выбор стройматериалов, дерево всегда пользуется повышенным спросом.

О заборах из дерева

Ограждения из дерева отличаются между собой по высоте, светопроницаемости, дизайну и виду конструкции. Высота пролетов может быть от 1,5 до 2,2 метра, а светопрозрачность может находиться в пределах от 0 до 50%.

Деревянное ограждение возводят на опорах из дерева или железа, винтовых сваях, в редких случаях на фундаменте из бетона. Вид фундамента зависит от ветровой нагрузки в регионе выполнения строительных работ, типа почвы, а также от финансовой возможности. Если классическое ограждение можно установить на бетонированные или забытые столбы, то для сплошного забора, имеющего большую парусность, необходимо более прочное основание. На территории, где наблюдается просадка грунта или его высокая влажность с морозным пучением, пролеты требуется монтировать на свайный фундамент.

Для дачи лучшим вариантом будет сплошная ограда из дерева на металлических опорах. Глухое ограждение например забор из профнастила можно возводить только по лицевой стороне дачи. Ограда между участками должна иметь светопрозрачность более 30%, поэтому строиться в виде штакетника или другого типа забора. Но если имеется возможность договориться с соседями и получить от них письменное согласие, то можно возвести и сплошное ограждение между участками.   

Для сада лучшим вариантом будет монтаж светопрозрачного забора, пропускающего солнечный свет и не препятствующего циркуляции воздуха.

Преимущества забора из дерева

Дерево – это доступный стройматериал для строительства, если сравнивать его с металлическими, кирпичными ограждениями. Возведение деревянной ограды обойдется вам намного дешевле, чем ограждения из природного камня или других материалов. Кроме этого, забор из дерева имеет еще ряд преимуществ.

Плюсы:

1.       Легкость и простота монтажа. Для возведения деревянного ограждения необходимо минимальное количество инструментов. На строительство такого забора уходит от 1 до 3 дней.

2.       Экологичность. Деревянная ограда не выделяет токсичных веществ, не влияет на состав почвы, не нагревается при попадании прямых солнечных лучей, что имеет большое значение для рядом растущих растений, деревьев и цветов.

3.       Большой выбор видов. На дачном участке можно возвести решетчатый или сплошной забор, украсив его декоративными коваными элементами.

4.       Ремонтопригодность. Ограду из дерева легко поддается ремонту, нужно просто выполнить демонтаж поломанной доски и затем заменить на новую.

5.       Экономия. Такому типу ограждения не требуется мощный фундамент, как забору из железа. Следовательно, можно существенно сэкономить на стройматериалах для фундамента, уменьшить трудозатраты и сократить время на возведение ограждения.

Минусы:

Деревянные ограждения имеют ограниченный срок службы. Атмосферные явления разрушают структуру древесины, поэтому ограждение прослужит вам около 10-12 лет.

Деревянное ограждение необходимо регулярно обрабатывать антисептическими и антипиреновыми составами. Чтобы защитить ограждение от жуков древоточцев, плесени, требуется производить обработку 1 раз в 3 года.

Плохо просушенная и не обработанная древесина подвергается деформации с течением времени. Она начинает впитывать в себя влагу, что приводит к ее разрушению. Поэтому к выбору досок нужно подходить ответственно.

Виды деревянных ограждений

Деревянные ограждения могут иметь различное дизайнерское решение. К часто встречающимся видам относятся:

1.       Сплошные ограды, которые надежно защищают ваш участок от посторонних взглядов, шума и пыли. Такие заборы устанавливаются на территории, прилегающей к автостраде или железнодорожным путям. Такой вид оград можно декорировать ажурными вставками или элементами из кованого железа.

2.       Классический вариант ограды. Зачастую применяют для ограждения сада или дач. В конструкцию такого вида ограды входят столбы и горизонтальные направляющие, на которые крепятся пиломатериалы в вертикальном положении через определенное расстояние. Такое ограждение не препятствует проникновению солнечных лучей на участок.

3.       Плетенка. Это достаточно прочная ограда, в конструкцию которой входит каркас с переплетенными прутьями. Для возведения секций используют лазу, побеги орешника.

4.       Ранчо. Ограждение имеет несложную конструкцию: доски крепятся по горизонтальной линии к вертикальным столбам, которые вкопаны в землю. Зачастую такой забор возводят для определения границ земельного участка.

5.       Частокол. В конструкцию входят колья, которые плотно прилегают друг к другу и имеют заостренные концы сверху под углом 40 градусов. Классический тын надежно защищает участок, что не позволит перелезть через него непрошеным гостям.

6.       Решетка. Такой забор играет не только практичную роль, но и эстетическую. Как правило, их применяют для зонирования ландшафта и в качестве опоры для растений.

7.       Шахматка. Возводится из деревянных опор с горизонтальными ламелями. Лаги крепятся к ограждению с двух сторон «шахматкой» через определенное расстояние. Отличительными характеристиками такого забора являются низкая парусность и эстетичность.

8.       Елочка или лесенка. В конструкцию входят опоры, расстояние между которыми заполняются дощечками, устанавливающиеся в горизонтальном положении под определенным углом. Такое ограждение смотрится оригинально, прячет участок от не прошеных гостей и не препятствует проникновению солнечных лучей.

9.       Ограда из горбыля. Горбыль – это доска, которая имеет одну пропиленную сторону, а вторую, не пропиленную, покрытую корой. Установка такого ограждения помогает внести интересное дизайнерское решение.

Этапы строительства

Штакетник – это наиболее простой вариант оградить участок. К тому же монтаж такого ограждения не требует специальных навыков и инструментов.  

В ходе возведения классического типа ограждения вам понадобиться:

1.       Для опор используют квадратную профтрубу, которая имеет сечение 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Это более рациональное решение, так как профтруба прослужит намного дольше, чем древесина.

2.       Для установки перекладин необходим равнополочный уголок из стали. На каждый столб в верхней и нижней части требуется наварить по 2 уголка. Однако не обязательно применять сварку, но тогда потребуется закрепить лаги с помощью Х-кронштейнов или уголка из стали или алюминия на винты.

3.       Для перемычек подойдет лучше профильная труба 40х20х2 или брус 50х30 мм.

4.       Для наполнения пролетов применяют доски шириной от 80 до 130 мм, но наиболее часто используемый размер 100 мм.

5.       Для монтажа перемычек, уголка используют крепежные детали.

6.       Чтобы установить металлические опоры, потребуется песок, цемент и мелкий щебень.

Кроме этого, под рукой необходимо иметь следующие инструменты:

·         уровень, отвес, рулетку, маркер;

·         дрель, ямобур, молоток, лопата;

·         колышки из дерева, строительный шнур;

·         емкость для разведения бетонной смеси.   

Расчет стройматериалов

Опоры монтируются через каждые 2 метра. Для ограждения длиной в 10 метров необходимо установить 6 опор. Лаги устанавливаются на столбы в верхней и нижней части на расстоянии 30-35 см. Для строительства каркаса потребуется 20 метров профтрубы. Для монтажа уголков необходимо по 2 винта на каждый. Для крепления штакетника нужно по 2 гвоздя, так как он монтируется к обоим лагам.

Теперь рассчитаем количество досок в один пролет. Наиболее подходящее расстояние между досками составляет от 50 до 100% от ширины штакетника. Чтобы точно рассчитать необходимое количество штакетин, применяют следующее уравнение М=Т/(А+В), где:

·         М – количество досок;

·         Т – длина самого пролета;

·         А – ширина доски;

·         В – расстояние между штакетниками.

К примеру, необходимо возвести двухметровую секцию при ширине доски 100 мм и с шагом 5 см. Расчеты производятся с мм. Применяя формулу, получаем:

• М=2000/(100+50)
• М=13,3

Округляя полученный результат, выходит, что на одну секцию необходимо 14 штакетин. На все ограждение потребуется 70 досок. Затем рассчитываем расстояние между досками. Расчеты производим по следующему формуле 14х(100+Х)=2000, где:

·         14 – количество штакетника на один пролет;

·         100 – ширина штакетника;

·         Х – расстояние между штакетниками;

·         2000 – длина секции.

Высчитав полученный результат, получается, что расстояние между досками будет равно 4,28 см.

Порядок возведения деревянного ограждения

1.       Подготовительный этап. Демонтаж старого ограждения, расчистка участка от стройматериалов, по необходимости вырубка кустарников.

2.       Разметка. По линии ограждения вбивают колышки, натягивают веревку. Также одновременно отмечают место для монтажа опор.

3.       Монтаж опор. С помощью ямобура роют отверстие глубиной 1,2-1,4 метра, на дно которых насыпают 10 см подушку из песка и щебня. В центр ямы монтируют опорные столбы, проверяя их точность установки уровнем. После этого фиксируют при помощи распорок и бетонируют.

4.       Возведение каркаса. После того как бетонная смесь затвердеет, поперечники крепят к столбам и проверяют их горизонтальное положение по уровню.

5.       Защита от воздействия коррозионных процессов. Все детали из металла обрабатывают грунт-эмалью или красят.

6.       Заполнение пролетов. Изначально устанавливают крайние штакетники, проверяя их положение уровнем. Чтобы точно определить нижний и верхний уровень между монтированными досками, натягивают веревку. При помощи рулетки или маркера делают разметку для поперечников и прикручивают доски.

7.       Покраска. Для длительной эксплуатации доски необходимо обработать лакокрасочными материалами.

8.       Монтаж колпаков. На опоры сверху надеваются заглушки или колпачки, чтобы исключить проникновение воды, что увеличит срок эксплуатации забора.